В этой статье хотим показать поломку четырехходового клапана, также мы его наверное просто убирем потому что менять его проблематично, так как тут нужен в основном только холод.

Кондиционер у нас, для примера, Аристон 22-й фреон такая вот маркировка, значит у него не работает. Нормально четырехходовый клапан сейчас покажем где он находится внутри и как он выглядит.

Как он работает?

Значит понадобится: манометрический коллектор, 220вольт, сварочный пост для того чтобы перепаять медные трубки, также понадобится что немаловажно, эвакуатор хладагента, как его сделать и что он дает есть отдельная статья, балон, собственно куда будем собирать фрион с этого кондиционера, перед тем как выпаивать клапан четырехходовый, внутри с него заберем фреон, высосем в баллон.

На это тут есть две причины. Первая, не выпускать фреон в атмосферу, так как 22 фреон считается запрещенным из-за разрушения озонового слоя, поэтому будем придеживаться европейских норм, а именно мы будем использовать эвакуатор хладагента. Он бывает разным, в данном случае это самодельный, будем так его называть, есть специальные, которые продаются оригинальные специально под это дело заточеные, но они стоят немножко много, поэтому мы обойдемся малой кровью, но получим тот же самый результат, и так, значит, здесь примерно 2.2 килограмма, плюс тут трасса около пяти метров, поэтому мы будем делать это следующим образом, сейчас мы скачаем полностью весь фрион с кондиционера в баллон с помощью эвакуатора, еще раз повторюсь, и потом начнем замену данного клапана.

Значит как и что происходит при работе. Кондиционер работает, но обмерзает тоненькая труба, казалось бы скорее всего это нехватка фреона, на самом деле так получилось что это не так, просто перепускает четырехходовой клапан и на линии всасывания труба, которая подходит к компрессору, обмерзает. Такого быть не может, если в кондиционере мало фреона, то обмерзают обе трубки. А обмерзает только трубка которая подходит к компрессору это означает, что компрессор работает частично на линии нагнетания и частично работает на себя. поэтому как бы. И не происходит с самого холода. То есть обмерзает эта трубка всасывания и из внутреннего блока высыпается лёд, но это как бы нестандартная ситуация, итак начинаем. Начинаем процесс эвакуации, значит подсоединим к линии нагнетания коллектор.

Видим как заходит фреон из коллектора с помощью манометрической станции и можем видеть какое давление у нас на всасывании.

Потом идет на эвакуатор которая находится в ведре с водой для того чтобы не перегрелся, дальше идет баллон, который находится в ведре с водой.

Должен тоже когда фрион будет сжиматься, чтобы избыточное тепло отдавалось, и не сработал клапан избыточного давления и температуры.

Пока скачиваем весь хладагент, видим что он тут начался уже процесс обмерзания.

Когда на манометрической станции показатель будет около нуля, это будет означать что процесс эвакуации уже закончен и весь фреон был выкачан.

Вот сам компрессор стоит как видно да пошли двадцать четыре капеллан, это нормальный поршневой компрессор.

Вот линия нагнетания.

Вот линия всасывания.

Вот черный накипатель.

Вот сам четырехходовой клапан, при работе можно услышать звуки перетекания.

Сейчас уберем четырехходовой клапан и сделаем напрямую, для этого пришлось откусить в двух местах трубки нагнетания и всасывания, потому что он не вынимался. Выходит линии нагнетания поднимается вверх и заходит сразу прямо на подачу в радиатор, газ возвращается по линии всасывания с внутреннего блока.Мы сделали напрямую в закипатель. Компенсационная петля в данном случае не нужен так как компрессор поршневой, а он имеет минимальную степень вибрации, вибрация практически отсутствует. То есть трубку от компрессора можно делать напрямую. Трубка не лопнет потому что вибрация минимальная.

Запускаем в газовой фракции фреон в систему, чтобы проверить нет ли течки, вроде нигде не течет как виуально, так и на ощупь. В принципе качество пайки отличное, благодаря флюсованному припою с серебром, который не попадает в систему и теоретически образовать пробку, обычно используют медофосфорные, но если нужно качественно спаять, то лучше использовать припой с флюсом. Намылим и проверим кондиционер на протечку. В общем производим заправку из баллона и выведем в в рабочий режим.

Видно что докипатель стал влажным, также здесь видно небольшое мокрое пятно это означает, то что прием под давлением примерно в 5 атмосфер, а именно около 10 градусов по цельсию и попадает в компрессор. Компрессор не горячее абсолютно температуры воздуха. Давление стабильное и стекает вода ручьем все четко работает.

Каким образом продиагностировать наружный блок. В предыдущих статьях мы рассматривали — как на компрессоре найти какой из проводов куда подключается, типы конденсаторов и как мы можем их прозвонить и как проверить рабочие ли обмотки или нерабочие, есть ли пробой на корпус или нет. В данной статье рассмотрим часто задаваемый вопрос — каким образом мы можем продиагностировать наружный блок. Когда мы установливаем новый блок бывают — заводской брак, в процессе транспортировки могут отвалиться клеммы, а может быть что-то на заводе было неправильно подключено, ну то есть какой-то человеческий фактор, а также бывает б.у. кондиционеры с какой нибудь неисправностью. И вот в данной статье, хотелось вам рассказать каким образом можно, не подключая, не используя , внутренний блок продиагностировать наружный блок. Для примера рассмотрим данный кондиционер, он является постоянно работает, то есть это не инвертор, то есть это самый обычный бытовой кондиционер. Для проверки вам потребуется снять крышку, практически в каждом блоке на внутренней стороне крышки, есть принципиальная схема подключения питания.

Нам для проверки сейчас надо взять и запустить поочередно и проверить работу:компрессора, вентилятора,четырехходового клапана. Чтобы включить компрессор необходимо взять обычный провод с вилкой и подключить один провод на клемму 1, а другой на клемму 2, подадим напряжение и должны услышать звук работы компрессора. То есть клемма 2 отвечает за работу компрессора, включаем слышим запустился компрессор — проверили!

Далее нужно проверить работает ли четырехходовой клапан, ну по крайней мере по звуку определить его механическую работу. Естественно вся работоспособность блока сплит системы может быть проверена когда все будет подключено. Теперь переставляем с клеммы 2 на клемму 4 и подаем питание, слышим четырехходовым клапаном механически работоспособен. Далее на клемму 5 переподключаем с клеммы 4 и подаем питание, начинает работать вентилятор, то есть мы полностью проверили работоспособность всех компонентов наружного блока.

Зачем это нужно?

Например, вы купили блок б.у. и собираетесь его поставить, рекомендуется сначала провести первичную диагностику, помимо визуального осмотра, сделать такое включение, то есть отдельно запустить компрессор, отдельно четырехходовой клапан, в случае если он установлен на блоке, в современных сплит системах все оснащены четырехходовым клапаном, поэтому мы проверяем на механическую работоспособность четырехходовой клапан и вентилятор.

Кстати обращаю ваше внимание по поводу работы наружного блока, именно шумно или тихо будет работать внешний блок будет зависеть от шумоизоляции, которая вокруг компрессора обделена. Шумоизоляция процентов на 20-25 снижает уровень шума. Соответственно, наружный блок не так будет слышно в процессе работы, в случае если, теплоизоляции нет. Сейчас большинство производителей почему-то стали экономить на этом узле наружнего блока, но реально работает очень громко.

Транса тула сейчас разърядим электролит, ну короче смысл такой, все понимают что будут заряжаться электролиты через систему плавного заряда, лампочка, при этом, загорится в полный накал, потом притухнет. Через какое-то время срабатывает реле, которая уже подключает фильтр выпрямителя этого модуля напрямую в электросеть, минуя систему плавного заряда, там на вариастор после чего замигали огоньки на плате, это говорит о том, что микроконтроллер еще живой. Микроконтроллер управления платой, микроконтроллер шинконтроллер сейчас будем проверять, которые управляют системой P-F-C инвертором, то есть силовым модулем. Инвертор BLBC электромотора сейчас подбираем транзистор. Транзистор стоял на 48 ампер IRGP транзистор я поставлю на 60 ампер транзистор.

Ну а дальше вместо лампочки подключаем индуктивность этой системы KKM для контроля коэффициента мощности и уже внешний блок подключен напрямую в электросеть и работает уже в штатном режиме. Повесил токовые клещи фазные проводы. Можно наблюдать за током, а также измеряем напряжение неэлектролита, которое должно стабилизироваться и поддерживаться системой PFC — Power Factor Correction. Напряжение стабильно на электролитах, значит можно предположить, что неисправность устранена.

Приветствую тебя мой дорогой читатель на момент записи данной статьи, лето в самом разгаре поэтому в данный момент больше всего мы занимаемся ремонтом плат управления сплит систем, и сегодня будем рассказывать о ремонте одной из них. Эта плата управления сплит системой Джакс с заявленной неисправностью: не вращается электродвигатель вентилятор внутреннего блока, ну так называемого беличьего колеса. Так давайте посмотрим что же тут.

Мы видим пульт сплит системы мотор внутреннего блока, так называемый, мотор беличьего колеса, который кстати как заявил хозяин и неисправен. То есть он не вращается. Так приступаем, вижу датчики температуры: первый, второй так давайте сначала разбираться с самим мотором что же с ними не. Так мотор имеется две колодочки, которые нужно отстегнуть, первая колодка это питание мотора и вторая колодочка это датчик холла, то есть обратная. Связь с микроконтроллером который следит за работой вентилятора и регулирует его частоту вращения так ну первое, что можно проверить: это исправность термопредохранители, да кстати здесь имеется схема по которой можно ориентироваться.

Буква "м" это означает мотор сам двигатель, две буковки "дх" это датчик холла и вот как по схеме в верхней части нарисован предохранитель, на девяносто градусов, при превышении температуры корпуса, девяносто градусов, он срабатывает отсекает питание от двигателя. Так как его проверить? У него здесь имеется два провода включен он в разрыв цепи как вот на схеме показано, поэтому нужен будет мультиметр. Для эотго нужно поставить режим прозвонки, когда датчик исправен он должен, показывать короткое замыкание, щупы нужно слегка заточить, чтобы не отрезать провод, просто протыкаем изоляцию этого места предохранителя его проводов так, чтобы не воткнуть в палец иглу на второй можно просмотреть, если он соединен, то идет на черный провод то, есть черный провод можно взять с колодки, то есть именно в данном случае это получается. Средний контакт на колодки активно предохранитель исправен. Далее нужно проверить работу самого двигателя, сейчас далее что необходимо сделать нужно отпарить компенсатор, который установлен на плате управления. Обычно он стоит недалеко от разъема, куда подключается двигатель здесь он был установлен вот в этом месте. Вот так он выглядит обычно он либо синего, либо черного цвета у этого емкость полтора микрофарада, итак для чего это нужно нужно. Это для того чтобы запустить мотор на столе на самом двигателе нарисована схема подключение. Эту правую часть не смотрим, это у нас датчик холла. А вот в этой части там где буковка "м" дорисована схема подключения цвета проводов. Блек вайт ред, то есть черный, белый, красный. Красный и белый провод соединяются между собой вот этим конденсатором, который отпаяли.

Питание из розетки, сетевое подается на два провода: черный и красный. Это я уже сделал, то есть шнур питания подключается один провод к черному, второй провод к красному проводу двигателя, и конденсатор соединяет красный провод двигатели с белым проводом двигателя. Когда мы это все подключили будете крайне аккуратны, потому что высокое напряжение двести двадцать вольт, не забываем про технику безопасности. Колодка датчика хола у нас пустая, ни к чему не подключена. Включаем сеть и как видим двигатель у нас запустился, то есть это означает что двигатель у нас рабочий. Можно проверить усилия на валу. Оно достаточно приличное, то есть проблема у нас не в моторе.

Так видно что эта система включилась и мотор не вращается.

Выключаем и продолжаем уже искать проблему на самой плате. Для удобства, двигатель я отключу, итак смотрим на этот разъем. Это силовой разъем к которому подключался двигатель и что мы тут видим. Вот сюда припаян конденсатор тот который я отправил проверял обращение двигателя на столе он. Запараллелен дорожками с крайними двумя выводами эти выводы не трогаем и получается, вот этот в среднем вывод это у нас как раз управление включением и управление скоростью вращения мотора следим за дорожкой видим первые припаянные элементы. Что это у нас — резистор и конденсатор. Но это так называемая снабверная цепочка, она редко выходит из строя ее пока опустим далее идет у нас, дроссель сделан толстым проводом маловероятно что он сгорел или оборвался, но на всякий случай можно его прозвонить. Двигаемся дальше, далее дроссель второй ножкой выходит на эту дорожку и приходит на элемент с тремя выводами это у нас теристер маркировка на плате тр1 маркировка на самом элементе 1302-6д, да это действительно теристор на 600 вольт 1 ампер. Возможно неисправен, но проверять пока его не будем посмотрим, откуда приходит управление на теристор, мы должны добраться до аптрона, итак верхнюю ножку не трогаем это у нас пришло с мотора дорожка нижняя дорожка она здесь толстая еще усилена припоем — это силовая дорожка ее не смотрим, а вот средняя как раз управляющий вывод этого тиристора, смотрим куда же он идет. Приходит он на сопротивление, скорее всего, сопротивление прозвоним его здесь уже ставим мультиметр на измерение сопротивления пределы я выставлю двадцать килоом, он не должен быть большим 1.962 килоома. Вполне возможно, но сейчас мы ищем явные неисправности, так смотрим дальше. Дальше с этого резистора дорожка. Приходит и вот как раз она приходит у нас на аптрон. Мультиметром проверить не получится, ну можно конечно его проверить, на явное замыкание. Замыкания здесь нет, вот для себя, запоминаем что нужно будет проверить. Тиристор и аптрон нужно будет проверить. Так, аптрон у нас еще должен чем-то питаться, то есть на плате, нужно посмотреть элементы задающие питание этого аптрона и скорее всего это вот этот электролитический конденсатор, потом стабилитрон обозначен Z1 нужно проверить их. Так я вижу сразу у нас короткое замыкание. Короткое замыкание. Но здесь уже, то что я измерение делаю на конденсаторе это ничего не значит точно так же, здесь этот конденсатор запараллелен со стабилитроном вероятно замкнутый стабилитрон, ну или керамический конденсатор, что уже менее вероятно конечно!

Первую очередь мы будем проверять этот конденсатор и стабилитрон. Тоесть устранять причину короткого замыкания. Получается нас нет питания на половину артрона. Из-за этого он не работают управляющие сигналы на теристор не приходят, не подается питание на колодку двигателя, и двигатель у нас не вращается. Тоесть замыкание это нам в любом случае нужно устранить так сейчас я отпаяю стабилитрон и конденсатор. Стабилизатор, стабилитрон и конденсатор я отпаял. Проверяем также мультиметром, мультиметр ставим а прозвон. Стабилитрон, вообще, должен звониться, как диод, то есть в одну сторону не показывает ничего и меняем щупы на другую сторону. Вот он показывает напряжение, это падение на пм переходе. Перед проверкой обязательно разрядите конденсатор проверяем его прозвонкой. И вот он, наш виновник короткого замыкания, опять конденсатор, а знаю сейчас многие опять начнут думать вот мастер меняет конденсаторы. Все ребята дело в том что конденсатор сгорел или что то еще, а дело в том, что найти эту неисправность, сам процесс поиска я показываю проверить конденсатор, кстати можно еще и с парметром не это даже не сорметр. Это многофункциональный измерительный прибор, смотрим ну там показывает сопротивление, практически, короткого замыкания между ножками, 0.18ома, так конденсатор этот емкостью 470 микрофарад 25 Вольт. Будем его менять! Стабилетрон устанавливаем обратно, на свое родное место, а конденсатор мы меняем. Так пробуем включить сплит систему! Ну все как видим двигатель завращался, неисправность устранена причиной был конденсаторы электролитические. Пока.

Владельцы холодильников по праву относят эти бытовые приборы к самым надежным. Благодаря отработанным десятилетиями технологиям, качественным материалам и относительной простотой конструкции, техника выдерживает непрерывную работу на протяжении более 10 лет. Но иногда в очередной раз открыв дверцу, чтобы достать продукты, обнаруживается, что морозилка не морозит, а замороженные съестные припасы уже начали таять.

Из-за конструкционных особенностей построения холодильников, выполнить ремонт холодильника в Волгограде самостоятельно, в большинстве случаев, не удастся, ведь для этого необходимы специальные принадлежности и оборудование. Поэтому без помощи профессионалов не обойтись. Чтобы спасти замороженную провизию от полного размораживания, необходимо сразу же вызвать специалиста из сервисцентра для диагностики и устранения неисправностей. Но перед этим необходимо убедиться, что морозильная камера не морозит именно из-за поломки, а не по причине невнимательности владельца.

Что необходимо проверять в первую очередь, если не работает морозильная камера

Прежде всего, убедитесь, что регулятор установки температуры в нужном положении. Довольно часто “случайно” он оказывается на минимальном значении, и это становиться причиной того, что морозильная камера не набирает температуру.

Если температура установлена правильно и в морозилке отсутствует огромный слой инея, а морозильная камера работает, но не морозит, наверняка вышел со строя один из узлов холодильника и без мастера выполняющего ремонт холодильников в Волгограде не обойтись.

Основные типы неполадок из-за которых не морозит морозилка

В холодильнике не так много узлов и агрегатов, напрямую обеспечивающих “комфортную” температуру для продуктов. Поэтому рассмотрим основные поломки, сгруппировав их по внешним проявлениям:

• Если двигатель компрессора морозильной камеры (в двухкомпрессорных моделях) ненадолго (5-10 секунд) запускается и сразу же отключается, наверняка не работает морозилка в холодильнике по причине выхода со строя одного из мотор-компрессоров. Обычно причиной поломки является естественный износ деталей узла в процессе длительной эксплуатации или постоянная чрезмерная нагрузка. Для возобновления работы холодильника необходима замена компрессорного блока.

• Иногда в моделях с электронным управлениям не морозит морозильная камера по причине выхода со строя воздушного датчика. При этом запуск компрессора происходит очень редко, и температура в камере “не дотягивает” до значения установленного на панели управления. В холодильниках, оборудованных системой самодиагностики, в таком случае высвечивается ошибка с кодом F3. Если по этой причине не морозит морозилка ноу фрост, этот датчик можно отыскать за задней стенкой морозилки рядом с испарителем.

• Аналогично проявляется поломка терморегулятора в рефрижераторах с электромеханическим управлением. Чтобы убедиться что неисправность возникла точно в термостате, достаточно замкнуть между собой два провода, подходящие к узлу. Если компрессор сразу запускается - необходимо заменить деталь. При этом следует соблюдать особую осторожность, и при манипуляциях с проводами отключать холодильник от сети, ведь на клеммах присутствует опасное напряжение.

• Если не морозит морозильная камера Индезит или камера другой подобной модели после проведения разморозки, наверняка вы повредили один из контуров, по которым циркулирует хладагент и произошла утечка газа. Чтобы восстановить работу холодильника, необходимо найти и загерметизировать место утечки, а потом заправить систему фреоном по новой.

• Иногда в однокомпрессорных моделях с системой авторазморозки Free Frost морозилка Индезит замораживает продукты очень слабо. Причиной такой ситуации часто выступает залипший соленоидный клапан переключения подачи холода. Иногда клапан заклинивает в таком положении, что холодильник не морозит, а морозилка работает. После замены детали работа морозилки и всего рефрижератора восстанавливается. Данная поломка характерна и для холодильников других моделей.

• Если вы обнаружили ржавчину возле морозильной камеры и при этом эффективность заморозки камеры намного упала, вероятнее всего произошла утечка хладагента через проржавевший стальной элемент системы циркуляции. Преимущественно такие неисправности возникают в моделях с нижней морозилкой. При этом из-за засора дренажного канала “плачущего” испарителя, вода попадает на металлические элементы контура морозилки, что и становится причиной образования отверстий вследствие коррозии. Сначала холодильник работает, а морозилка нет, но после улетучивания всего газа, рефрижератор превращается в металлический шкаф с подсветкой.

• Еще одной из частых причин того, что морозильная камера Индезит ноу фрост не морозит и другие симптомы отсутствуют. В этом случае наверняка вышла из строя плата управления. Аналогичные симптомы могут возникать в холодильниках всех моделей с электронным управлением.

Обращаясь в сервисцентр, сообщите обнаруженные симптомы специалисту, принимающему заказ. Это позволит мастеру взять с собой на вызов необходимые детали и существенно сократить время на ремонт холодильников в Волгограде на дому.

Прейскурант цен на ремонт кондиционеров и сплит систем

Вид услуги	Стоимость
Выезд к Вам на дом в пределах города	бесплатно
«Консультационная диагностика» - подробная консультация по обнаруженной неисправности с предоставлением клиенту информации по покупке запасной части, специалист расскажет, как самостоятельно произвести ремонт и даст несколько практических советов.	450 руб.

* Выезд + диагностика - 300 руб., 500 руб. в случае разборки. (Оплачивается, если не производится ремонт кондиционера - при отказе от ремонта клиента).