Если в холодильнике тепло, а в морозильной камере холодно, или холодильник громко шумит, а раньше такого не было, то, возможно, что-то не так.

Морозильник работает, а холодильник - нет. Почините его сами. Мы поможем вам выяснить, почему он не работает, и расскажем, как заставить его снова работать.

Устройство типового холодильника

Когда компрессор нагнетает давление хладагента, он поступает в конденсаторный блок. Там он превращается из газа в жидкость. Это происходит из-за тепла от машины, которое охлаждается вентилятором в задней части холодильника.

Компрессор нагнетает давление хладагента. Он превращает его в газ. Газ направляется в конденсатор. Там он охлаждается и превращается в жидкость. В результате этого процесса выделяется тепло, которое рассеивается задней панелью холодильного шкафа.

Вырабатываемый холод направляется в морозильную камеру, а затем в холодильное отделение. Это гарантирует, что если какие-либо части устройства сломаются, морозильник все равно останется холодным.

Если вы заметили, что ваш холодильник не охлаждает должным образом, но морозильная камера работает нормально, то вам следует попытаться выяснить, в чем может быть проблема.

Пользователь должен выяснить, какая камера холодильника не охлаждается. Рядом может находиться источник тепла, например, радиатор или плита. Убедитесь, что резиновая прокладка двери не порвана и что на пути нет никаких предметов.

Полезно осмотреть заднюю стенку холодильника на предмет повреждений. Также следует проверить все детали и системы на наличие ржавчины и окислов.

Причины отсутствия холода, их устранение

Если морозильник работает хорошо, может быть много причин для его остановки. Это могут быть просто временные перебои с электричеством, а самая распространенная причина - поломка компрессора. Это обычно приводит к дорогостоящему ремонту или замене.

Простейшие неполадки агрегата

Прежде чем начать работу, убедитесь, что устройство подключено к электропитанию. Затем проверьте все провода и розетки, чтобы убедиться в их исправности.

Причина в том, что дверь закрыта неправильно. Когда это происходит, воздух изнутри помещения поступает внутрь. Это постоянная утечка.

Если холодильник работает долгое время без размораживания, это может стать причиной неисправности. Это происходит потому, что лед растаял, вода испарилась и стала еще холоднее. Чтобы это исправить, выключите холодильник и оставьте его на 24 часа, чтобы весь лед растаял, а затем снова включите его.

Для правильной разморозки холодильника нужно отключить его от сети, открыть настежь, извлечь все содержимое и дождаться, когда он полностью разморозится. Ускорить этот процесс какими-либо способами запрещается. Талую воду собирают в емкости и утилизируют

Не следует класть в морозильную камеру много продуктов. Должно быть пространство для циркуляции воздуха, и нехорошо нарушать правила.

Когда замораживаемые продукты плотно упакованы, вся мощность компрессора расходуется на замораживание их огромного объема. Это означает, что для других отделений остается недостаточно холода.

Замораживать продукты лучше небольшими частями. При заморозке не рекомендуется заполнять морозильник «до отказа» – это чревато поломкой компрессора

Холодильник может быть неправильно установлен. Он может быть прислонен к стене и не может избавиться от тепла. Поэтому датчики температуры повышаются, а компрессор производит больше холодного воздуха.

Эта проблема обычно возникает, если морозильник находится внутри холодильника. Эту проблему можно решить, выполнив полное размораживание, поместив холодильник подальше от источников тепла и включив его в стандартном режиме, а не в режиме усиленного охлаждения.

Запрещено располагать холодильник вблизи от источников тепла. Это не только выводит его из строя, но и значительно увеличивает денежные расходы на электроэнергию

Поломки в проводящих системах

Чтобы устранить более сложные проблемы с холодильником, необходимо знать, как он устроен и как работает. Тогда можно найти правильное решение для устранения проблемы.

Неисправность может быть вызвана тем, что находится внутри трубопровода. Это влага, масла и мусор, которые попадают внутрь через неисправный фильтр.

Из-за засора холодный воздух не доходит до конца, и это нормально. Он все равно замерзает, и там даже образуется лед. Продукты во второй камере не охлаждаются должным образом. Это отделение остается теплым.

Сложно определить, есть ли проблема с испарителем. Чтобы знать наверняка, нужно проверить температуру нагнетательной системы секции конденсатор-компрессор. Если эта часть холодильника недостаточно нагревается или быстро охлаждается, то это может быть связано с тем, что капилляры забиты льдом.

Однако, если засор не сложный, легкое постукивание сдвинет его с места и путь для фреона будет освобожден.

Если постукивание не помогает, необходимо обратиться к мастеру, который профессионально вычистит трубки, установит новый чистый фильтр, заменит фреон, удалит ненужный воздух из испарителя.

Дренажная система. Засориться может и дренажная система в холодильниках с плачущей стенкой. Если таковая долго не прочищается, в ней могут появиться заторы, которые не полностью пропускают талую воду, она накапливается внизу камеры и вытекает наружу.

Со временем пластик трескается, и вода просачивается в щели. Из-за этого металлические части ржавеют, и жидкость вытекает из устройства. Дренаж прочищается с помощью резиновой колбы, наполненной горячей водой.

При необходимости это повторяют несколько раз до полной очистки системы. Грязную слитую воду из специального лотка после процедуры следует удалить.

Для очистки дренажной системы можно использовать ручной насос. Если у вас его нет или засор очень твердый, вам поможет длинная проволока.

Кончик проволоки сгибают в петельку и закручивающими движениями вводят в сливное отверстие, при этом подавая ее взад-вперед. Длительность процедуры — около трех минут. Можно скомбинировать два способа — прочистка проволокой с проливом водой.

Вы можете проверить результат усилий, протестировав систему. Налейте немного воды в сливную трубу и обратите внимание, как быстро она уходит. Если она не уходит, повторите процесс.

Проблемы с автоматикой, электроникой

В холодильной камере установлен детектор температурного режима. Он может быть поврежден попавшими из продуктов питания веществами и жидкостями, или иметь заводской брак.

Если информация датчика неверна, компрессор холодильника работает слишком интенсивно и перестает работать. Новый датчик может это исправить.

Некоторые детали в холодильнике могут сломаться и перестать работать. Обычно эта проблема проявляется в виде длительных перерывов в подаче охлаждающей жидкости или когда электроника работает неправильно и устанавливает неправильный режим работы.

Проверьте, работают ли электронные и автоматические части. Если они не работают, вы должны починить их или попросить кого-то более квалифицированного.

Для каждого датчика существует свой контакт на соединителе. Проверяют их работоспособность измерением сопротивления. Еще один датчик — температуры помещения — располагается на главной электронной плате

Если холодильный агрегат имеет один компрессор и систему NoFrost, проблема может быть вызвана заклиниванием контроллера охлаждения камеры. Если это происходит, когда уровень охлаждения максимальный, то компрессор не справляется с такой высокой нагрузкой. Поэтому необходимо заменить клапан.

Утечка хладагента из системы

Фреон может попасть в воздух помещения через небольшие трещины в трубках. Эти трещины могут появиться, если вы долго не размораживали холодильник и на трубках образовался лед.

Чем меньше фреона осталось в холодильной системе, тем меньше холода будет вырабатываться. Компрессор будет получать большую нагрузку и быстрее изнашиваться. Если фреона осталось мало, сразу же уплотните и заправьте его хладагентом. Это трудно сделать, поэтому для этого необходимо оборудование.

Неисправность одного из компрессоров

В холодильном агрегате с двумя компрессорами один из них может выйти из строя. Это означает, что морозильная камера работает, но холодильник не охлаждается. Компрессор включается, а затем останавливается или вообще ничего не делает.

Прекратить работу компрессор может и вследствие долгой или неправильной эксплуатации, износа, по причине заводского брака, из-за своего низкого качества и низкой цены

Практически во всех случаях такая проблема решается заменой неисправного модуля.

Проблемы с уплотняющей резинкой

Резиновое уплотнение на двери холодильного отделения может быть повреждено, отслоено или высохло. Высыхание резинового элемента в основном происходит из-за длительного простоя устройства.

Неисправная прокладка пропускает теплый воздух в камеру и делает его более теплым. Компрессор нагнетает больше холодного воздуха, но это не помогает и изнашивает модуль.

При повреждении резинки оптимальным решением станет замена уплотнителя на исправный новый. Для этого снимают дверцу с петель, очищают ее контур от негодной прокладки, и монтируют новую

Высохшие резиновые прокладки могут вернуть свою эластичность, если их замочить в горячей воде. Снимите ее, опустите в кипяток, а затем снова наденьте.

Если в резинке есть небольшое отверстие, заполните его силиконом. Если у вас нет силикона, используйте картоные вставки, пока не купите новые.

Иногда дверь можно изменить так, чтобы она открывалась в другую сторону, но это возможно только в том случае, если перед холодильником есть свободное пространство.

В складках уплотняющей резинки скапливается мусор, разводится плесень. Со временем резина в этом месте истончается, и возникают трещины, через которые и проходит нежелательный теплый воздух. Это рекомендуется предотвращать регулярной бережной прочисткой

Иногда дверь не закрывается плотно из-за проблем с уплотнителем. Но когда крепежные элементы ослабевают, она не закрывается плотно. В этом случае затяните все винты и петли, чтобы решить эту проблему.

Механические и химические повреждения

Механические повреждения могут произойти с корпусом охлаждающего устройства. Обычно это происходит после неправильной транспортировки или эксплуатации.

Это очень плохая ситуация. Существует большой риск того, что теплый воздух попадет в холодильник и испортит температуру внутри. Компрессор может продолжать работать, но это не устранит проблему.

Если отверстие небольшое, вы можете попытаться заделать его самостоятельно. Сначала выключите холодильник, тщательно разморозьте его и высушите, аккуратно удалите поврежденное место ножом, заполните пустое пространство новой изоляцией или пеной. Накройте фольгой.

Треснуть могут стенки корпуса и изнутри агрегата. Почти всегда виновником этого является сам пользователь — при разморозке, или плотной укладке продуктов стенки могут быть пробиты твердыми, острыми предметами

Область возле деталей, скрепленных вместе и испытывающих слишком сильное давление, может треснуть. Эти трещины можно заделать с помощью герметика.

Окисление и ржавчина на трубках

Прежде чем поставить диагноз, что металлические трубки вашего холодильника корродируют, вы должны знать, что отложения зеленого цвета не имеют ничего общего с коррозией. Это просто следствие взаимодействия паяльного флюса с кислородом в помещении. Очистить такой налет невозможно.

Протекающие трубы могут быть опасны. Со временем они подвергаются коррозии, и это может быть плохо. Когда они ржавеют, хладагент просачивается в воздух, и компрессор работает на полную мощность.

Вопреки этому холод не поступает в холодильную камеру, ведь его хватает только на обслуживание морозильной. Если вовремя не принять меры и не избавиться от следов коррозии, компрессор выйдет из строя, и тогда ремонт агрегата будет дорогостоящим.

Пятна ржавчины можно обработать специальной жидкостью или использовать уксус. Протестируйте средство на небольшом участке, прежде чем обрабатывать всю поверхность.

Если повреждений нет, то средство наносится на все ржавые участки и ждем реакции между поверхностью и воздухом. Затем полируем мягкой тканью.

Выводы и полезное видео по теме

Подборка сюжетов по определению разноплановых проблем с холодильниками разных марок и процессом устранения возникших неисправностей. Видеосоветы о том, как правильно искать неисправность: перед разборкой узлов агрегат должен быть полностью разморожен без применения силы. Ролик демонстрирует как должен выглядеть правильно работающий испаритель системы ноу фрост: Поиск причины отсутствия холода в холодильном отсеке агрегата фирмы Атлант при работающей морозильной камере. Пример диагностики замыкания в компрессоре. Видеоинструктаж по замене компрессора на исправный с использованием специнструментов: Холодильник Индезит: поиск и устранение утечки в контуре обогрева в видеоролике: Необходимо помнить, что правильная эксплуатация и своевременное качественное обслуживание холодильного агрегата сохранят его работоспособность на долгие годы. Если в одно из отделений холодильника все же перестал поступать холод, то предстоит выяснить подоплеку проблемы, повлекшую за собой эту поломку. Зная ее, можно самостоятельно попытаться исправить все своими силами. Хотите рассказать о том, как восстанавливали работоспособность холодильника собственными руками? Располагаете полезной информацией по теме статьи, которой стоит поделиться с посетителями сайта? Пишите, пожалуйста, вопросы в расположенной ниже или слева блок-форме, задавайте вопросы по теме статьи.

В данном материале мы постараемся ответить на вопрос, почему не включается ноутбук. Если не один из аппаратных процессов не активировался при использовании кнопки включения – это наш случай. В таком положении у ноутбука отсутствуют любые признаки жизни: экран не отвечает, звуки при запуске отсутствуют, кулер отказывается вращаться, индикаторы не загораются. В подобных обстоятельствах может сохранять жизнеспособность только индикатор батареи.

Ноутбук не включается? Проблемы с питанием

Самый очевидный ответ на вопрос, почему ноутбук не включается после выключения кроется в перебоях с электропитанием. Включение неосуществимо, если разорван шнур или повреждены контакты на блоке питания либо кнопке запуска. Первое, что необходимо сделать для решения вопроса, почему не включается ноутбук после перезагрузки – проверить работает ли блок питания и насколько надежны его контакты.

Среди других причин отметим следующие:

• в мостах, южном или северном, может произойти короткое замыкание;
• в ноутбуке мог сломаться блок питания;
• повреждение BIOS.

Если вы столкнулись с одной из названных выше проблем, за ее решением лучше обратиться к специалистам из сервисного центра, самостоятельный ремонт в такой ситуации зачастую неэффективен. Нередко ноутбук отказывается работать от батареи и не включается именно из-за нее.
Вариантов у такой неисправности два:

перестала работать встроенная батарея;

из-за батареи на материнской плате возник сбой.

Если вы столкнулись со вторым вариантом проблемы, для ее решения потребуется особое оборудование. Если пользователи задаются вопросом почему не включается ноутбук, черный экран – это единственное, что они видят. При этом, компьютер может делать отчаянные попытки заработать: работа аппаратных элементов слышна, срабатывают индикаторы и кулер. Однако ничего не указывает на работу жесткого диска.

Рассмотрим основные причины такой поломки:

• неполадки в памяти или процессоре;
• сбой в работе BIOS;
• северный мост вышел из строя.

Если перед вами встал вопрос, почему ноутбук не включается, черный экран может свидетельствовать о неполадках в лампе подсветки или инвертере матрицы. Симптомы надвигающейся поломки можно обнаружить заранее, среди них мерцание дисплея, его неравномерная работа, а также возникновение постороннего шума. Иногда машина делает попытку включения, но прерывается практически сразу. В таком случае проблема может крыться в инициализации BIOS. Иногда может понадобиться замена матрицы.

Инициализация BIOS может быть осложнена по следующим причинам:

• перезагрузка, вызванная тем, что южный мост перегрелся;
• периодические выключения из-за перегрева процессора;
• сложности с разряженным аккумулятором и питанием;
• поломка BIOS.

Чтобы разобраться, почему ноутбук долго включается или не включается вовсе, нужно подробнее рассмотреть процесс прихода в рабочее состояние. Когда питание поступает на материнскую плату, активируется ряд аппаратных элементов, в результате чего мы видим перед собой запущенную операционную систему. Материнская плата имеет ряд микросхем в которых хранятся инструкции, позволяющие операционной системе начать работать. Таким образом, ноутбук может отказаться работать именно из-за проблем с BIOS.

Проблемы с черным экраном

Иногда ноутбук отказывается работать во время запуска, хотя очевидно, что запуск операционной системы уже стартовал. В результате мы можем увидеть указатель мыши на темном фоне или зависающую заставку операционной системы. Наиболее вероятно, что в такой ситуации вышел из строя южный мост или жесткий диск. Отдельно о жестком диске следует сказать, что он может быть не подключен, содержать поврежденные секторы или неверное форматирование.

Сложности с ОС

Проще всего наладить работу ноутбука, если он не включается по причине программного сбоя. Вызывают такие сложности неполадки в операционной системе и вирусы. Можно попытаться вылечить ноутбук антивирусной системой, либо стереть все имеющиеся программы и переустановить операционную систему.

Проще всего наладить работу ноутбука, если он не включается по причине программного сбоя. Вызывают такие сложности неполадки в операционной системе и вирусы. Можно попытаться вылечить ноутбук антивирусной системой, либо стереть все имеющиеся программы и переустановить операционную систему.

Ноутбук не включается после обновления Windows

Отдельно следует разобраться с вопросом, почему после обновления ноутбук не включается. Подобный сбой происходит редко, но что делать в таком положении должен знать любой пользователь. После установки обновлений мы можем увидеть черный экран, в его центре курсор мыши и больше ничего. В отельных случаях достаточно подождать немного или перезагрузить устройство и все приходит в норму без дополнительного вмешательства.

Но так бывает не всегда. Из-за инсталляции обновлений может возникнут несовместимость. Решить проблему можно перейдя в безопасный режим. Оттуда удаляем драйвер видеокарты и возвращаемся к привычной работе. Если отключить сетевой кабель в некоторых случаях и это может помочь решить проблему. Следует помнить, что при масштабном обновлении, таком как переход к новой операционной системе, прежняя на протяжении месяца может храниться на жестком диске, так что при возникновении сбоев можно всегда вернуться к ней.

Если ноутбук не доходит до запуска операционной системы, произвести откат возможно посредством диска с Windows. Через безопасный режим также возможен откат, главное получить доступ к системе. При сбое, вызванном обновлениями в BIOS находим параметр No-execute memory protect и устанавливаем для него значение Enabled. Когда все прочие варианты оказались безуспешными, следует воспользоваться полным сбросом.

Алгоритм следующий:

• выключаем ноутбук;
• отключаем диски, флешки и другие устройства;
• извлекаем аккумулятор;
• пятнадцати секунд удерживаем кнопку питания;
• без аккумулятора подключаем питание;
• включаем ноутбук.

После первого успешного запуска аккумулятор можно вернуть на место.

Почему ноутбук не включается после спящего режима

Теперь мы обсуди, почему ноутбук не включается после спящего режима. Изначальные настройки устройства заданы таким образом, чтобы после определенного периода ожидания компьютер самостоятельно активировал спящий режим. Если вручную закрыть крышку ноутбука, он также зачастую перейдет в режим сна. При этом в отдельных случаях ноутбук может не вернуться к работе после спящего режима.
Возможные причины такой неполадки:

• сломана материнская плата;
• драйверы работают неправильно;
• аккумулятор вышел из строя;
• батарея разрежена

Во некоторых моделях ноутбуков за выход из режима сна отвечает кнопка включения. В таком случае использование клавиатуры или мыши является бесполезным. Если при использовании кнопки включения, компьютер продолжает спать, потребуются дополнительные действия. Самостоятельно можно решить практически любую проблему, из-за которой ноутбук может отказаться просыпаться.

Исключением является поломка материнской платы. Если она вышла из строя предстоит обратиться в сервисный центр за помощью. Одной из наиболее распространенных причин невозврата из сна, можно назвать истощение аккумулятора. Если заряд батареи критически низок, а ноутбук перешел в спящий режим, вернуть его к жизни может подключение зарядного устройства.

Ноутбук снова заработает, когда батарея зарядится до определенного уровня. Если аккумулятор заряжен, а спящий режим не желает уходить, перезапускаем компьютер. Для этого на протяжении пяти секунд удерживаем Power. Если проблема вызвана сбоем, который возник в тот момент, когда ноутбук попытался проснуться, перезагрузка исправит положение. Остаточный заряд также может вызвать проблемы с выходом из спящего режима.

Алгоритм его сброса нам уже знаком: отсоединяем ноутбук от питания, достаем аккумулятор, полминуты удерживаем кнопку Power. Спустя недолгое время, возвращаем аккумулятор на место и включаем ноутбук.

Итоги

BIOS и аппаратные элементы являются причиной отказа ноутбука работать, если при попытке запуска слышны разнообразные звуки, включая те, которых раньше не было. Когда компьютер делает попытку запуска, но на определенном этапе загрузки системы происходит неудача, проблема кроется в жестком диске либо утери части системных файлов. Инвертор матрицы и лампа подсветки – это два элемента ноутбука выходи из строя которых привет к тому, что мы не увидим загрузку операционной системы на экране, даже если она произойдет. Вышедшие из строя части придется поменять, а операционную систему переустановить. Если отыскать точную причину выхода ноутбука из строя, его удастся вернуть к жизни с наименьшими потерями.

Проверьте самое очевидное

Попробуйте просто перезагрузить ваш телефон.
Если это не поможет, отключите его и извлеките сим‑карту, а затем снова установите на место.
Хоть это и маловероятно, но всё же проверьте, не включён ли авиарежим. В нём не работают беспроводные и сотовые сети, поэтому позвонить вряд ли получится.

Определите, что именно не работает

В большинстве случаев предыдущие советы, скорее всего, ничего не дадут. Возможных причин неполадок немало, поэтому далее стоит локализовать проблему и узнать, кроется ли она в телефоне или в самой сим‑карте.
Сделать это довольно просто с помощью другого заведомо рабочего смартфона или SIM. Нужно лишь вставить проблемную карточку в чужое устройство или, наоборот, поместить проверенную сим‑карту в свой гаджет.
Если SIM видна в другом телефоне, то проблема с вашим. Если же другая сим‑карта определяется и работает в вашем смартфоне, неполадки с самой карточкой.

Попытайтесь устранить неисправность

Возможные проблемы телефонов

1. Системный сбой
   Иногда смартфон не видит сим‑карту из‑за сбоёв ПО, перепрошивки или обновления. В таких случаях следует сбросить настройки сети или выполнить полный сброс. В последнем случае могут удалиться фото, видео и другие данные, поэтому лучше их предварительно сохранить.
   На Android
   • Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Система». Найдите пункт «Сброс настроек» и откройте его.
   • Нажмите «Сбросить настройки Wi‑Fi, мобильного интернета и Bluetooth». Подтвердите действие, нажав кнопку «Сбросить настройки».
   На IOS
   • Запустите «Настройки» и зайдите в раздел «Основные». Прокрутите список в самый конец и нажмите «Сброс».
   • Выберите «Сбросить настройки сети» и введите код-пароль. Нажмите «Сбросить настройки» для подтверждения удаления.
2. Слот сим‑карты отключён в настройках
   На Android‑телефонах с несколькими сим‑картами один из слотов может быть отключён и, соответственно, SIM в нём не определяется. Чтобы исправить это, достаточно зайти в настройки, найти раздел «Диспетчер SIM» или «SIM‑карты» и активировать все слоты.
   Запустите «Настройки», зайдите в раздел «Сеть и Интернет». Откройте пункт «SIM‑карты» и включите тумблеры напротив каждого слота.
3. Блокировка оператора
   У смартфонов, купленных за границей, может быть привязка к местному оператору, из‑за чего они работают только с его сим‑картами. Умельцы разблокируют такие гаджеты с помощью плат, которые подкладываются под SIM. Устройства нестабильны и часто перестают работать после обновления прошивки.
   На то, что телефон имеет привязку к оператору, указывает низкая цена, логотипы сотовой сети на корпусе, а самое главное — прокладка под сим‑картой, без которой нельзя звонить.
   Если у вас именно такое устройство и оно перестало видеть сеть после установки обновления, то придётся искать новую версию платы для разблокировки. Другой вариант — обратиться к оператору и сделать официальную отвязку аппарата (но стоит такая услуга от 100 долларов и выше).

Возможные проблемы сим‑карт

1. Срок действия карты истёк
   Если SIM не используется в течение долгого времени, оператор может отключить её и передать номер другому абоненту. То же самое касается неактивированных новых сим‑карт — у них есть срок действия, по истечении которого SIM блокируется. В решении этой проблемы могут помочь только в салоне связи.
2. Сим‑карта повреждена
   Случайно сломать SIM довольно сложно, поэтому повреждение может быть вызвано только грубым механическим воздействием при неправильной установке или извлечении. Чаще всего сим‑карты приходят в негодность при самостоятельной обрезке с формата Mini‑SIM до Micro‑SIM или с Micro‑SIM до Nano‑SIM. В таких случаях можно только заменить карточку на новую в офисе оператора.
3. Износ контактов
   Если SIM часто переставляли из одного телефона в другой, то на контактных площадках могут появиться борозды. Из‑за них контакты картоприёмника слабо прилегают к сим‑карте. Это приводит к плохому соединению и, как следствие, нестабильной работе.
   В этом случае желательно заменить SIM в офисе оператора. В качестве временного решения можно сложить кусочек бумаги в несколько раз и прикрепить его над сим‑картой. В телефонах со съёмной задней панелью это работает почти всегда безотказно, а вот в моделях с выдвижным лотком SIM может и не получиться.

Возможные общие проблемы

1. Смещение сим‑карты
   Во всех телефонах сим‑карта находится в специальном слоте или лотке, где контакты картоприёмника соприкасаются с её контактами. Если хоть немного сдвинуть карточку с места, связь нарушится и ничего не будет работать. Такое может случиться после удара телефона при падении или при неаккуратной установке сим‑карты.
   Для решения проблемы необходимо извлечь SIM и правильно вставить её на место, ориентируясь на маркировку или срезанный уголок карточки.
2. Окисление контактов
   Иногда случается, что даже при корректной установке контакта всё равно нет. Причиной являются пыль и грязь, окислы от попадания влаги или износ самих контактных площадок от частой смены карточек. Исправить это можно следующим образом.
   Снимите заднюю панель смартфона или извлеките лоток сим‑карты. Очистите позолоченные контакты на SIM и картоприёмнике с помощью ластика. Если окисление очень сильное, воспользуйтесь мелкозернистой шлифовальной шкуркой. После этого протрите все контакты смоченной в спирте салфеткой, чтобы полностью очистить их.

Что делать если ничего не помогает

В случаях, когда всё вышеперечисленное так и не помогло, следует обратиться к специалистам компании рембыттехника. И уже в сервисном центре будет понятно что не так с вашим устройством. Цена на устранение такой неисправности от 400 рублей. И дается гарантия 6 месяцев.

Что делать если в телефон попала вода

Наиболее распространенная причина поломки телефона — проникновение влаги во внутреннюю часть корпуса. Именно поэтому многие производители гаджетов обеспечивают свои устройства высоким уровнем влагозащиты. Однако если вы не являетесь обладателем такого девайса, то, в случае намокания, действовать нужно незамедлительно.

Как спасти телефон от воды в полевых условиях

Вы можете попасть под проливной дождь, нечаянно вылить на смартфон стакан с водой, упустить телефон в воду, принимая душ или ванну, то есть каверзных ситуаций предостаточно.
Помните — чем быстрее начнется процесс реанимации утопленника, тем больше шансов на восстановление его функционала.

Телефонам с защитой IP 67, 68, 69 не страшны длительные погружения под воду, а вот устройства с IP ниже 67 никак не защищены от проникновения влаги.
Максимум от чего они останутся в рабочем состоянии — случайные капли на экране

Если вы находитесь вдалеке от сервисного центра и под рукой нет необходимых инструментов, подручные предметы придут в помощь.
Нельзя включать телефон, нажимая на все кнопки подряд. Такие действия могут спровоцировать химическую реакцию окисления с дальнейшим разрушением контактов, токопроводящих дорожек и других элементов платы.

Последовательность этапов при спасении смартфона

1. Незамедлительно извлечь телефон из воды.
2. Обесточить питание — вынуть аккумулятор. С телефоном со съемным аккумулятором проблем не будет, а вот в случае если телефон является моноблоком, то придется приложить усилия и проявить изобретательность.
   Большинство моделей смартфона легко разбираются через заднюю крышку.
3. Берем пластиковую карту или медиатор, который в дальнейшем будет служить открывалкой.
   Наличие сколов на крышке корпуса лишь упростит работу, однако в данном случае придется пожертвовать крышкой, она может сломаться окончательно.
   Под крышкой расположены различные шлейфы тонкой структуры, которые легко повредить. Учитывая необходимость быстрого обесточивания телефона, можно пожертвовать и шлейфами либо же посмотреть в сети, где они расположены и, не затрагивая их, аккуратно обойти.
4. Заключительным этапом первой помощи является отключение шлейфов.
5. После проделанных усилий рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Чем промыть плату после залития и как ее просушить

При отсутствии сервисного центра спасать гаджет придется самостоятельно.
Из инструментов понадобится отвертка или нож, которыми изначально необходимо открутить основные болты и извлечь шлейфы и материнские платы.
Промывать материнские платы рекомендуется изопропиловым или этиловым спиртом.
Идеальная концентрация спирта для очистки телефона равна 70–80%. Более чистый раствор быстро испаряется, а для достижения максимального уровня эффективности от проделываемой манипуляции дезинфицирующий раствор должен оставаться на поверхности не менее минуты.
На самом деле вовсе не вода приносит вред гаджету, а содержащиеся в ней соли. Если вовнутрь корпуса попала соленая вода, то промывать детали следует пресной. После этого необходимо все промытые элементы тщательно просушить.

Зачем разбирать телефон, если в него попала вода?

При проникновении влаги вовнутрь корпуса, смартфон разбирают с целью:

• визуального контроля;
• контроля процесса сушки;
• при разборе проще устранить излишки влаги из самых труднодоступных мест.

После просушки можно заново собрать девайс, подключить аккумулятор и проверить его пригодность к дальнейшему использованию.

Мифы о наиболее распространенных методах извлечения влаги

• Поместить гаджет в емкость с рисом. Впитать в себя воду из микросхемы рис не сможет, а вот вытянуть испаряющуюся влагу ему под силу, однако для достижения желаемого эффекта должно пройти 2–3 дня.
• Погружение в емкость с солью (может только ускорить процессы окисления)
• Микроволновая печь. 100% способ уничтожить свой телефон и устроить пожар

Перспективы к спасению утопленного телефона даже в сервисном центре не являются стопроцентными, не говоря о примитивных методах реанимации в домашних условиях. Но если все же случилась данная неприятность, то в первую очередь необходимо приложить максимум усилий для извлечения материнской платы, она является более дорогостоящей деталью гаджета.
Если вы много времени проводите возле водоемов или вероятность попадания телефона под воду высока, то стоит рассмотреть вариант покупки телефона с высоким уровнем влагозащиты.

Просушить, отогреть или остудить

Смартфон может временно перестать функционировать из-за неблагоприятного воздействия внешней среды. Например, влага, — попали под дождь или вспотели на тренировке, а устройство было во внутреннем кармане. Если девайс не водонепроницаемый и сильно промок, нужно снять заднюю крышку, вынуть батарею, сим-карту и карту памяти, все протереть салфеткой и оставить просыхать на несколько часов просто на воздухе, без батарей, фенов и прочих приспособлений.

К отключению также может привести также перегрев или переохлаждение смартфона. В этом случае нужно дать ему отлежаться пару часов в тепле или тени. Вероятно, после этого потребуется подзарядить аппарат, так как на холоде и жаре аккумулятор разряжается быстрее.

Поставить на зарядку

Пусть и звучит банально, но, если смартфон долго находился на морозе или сильном солнцепеке, нужно сначала дать ему «прийти в себя» в нормальных условиях хотя бы полчаса, а потом уже ставить на зарядку. Возможно, подзарядка и не потребуется: после того как аккумулятор вернется в норму, заряд может частично восстановиться.

Выполнить принудительную перезагрузку

Если перед отключением смартфон начал сильно тормозить или глючить, вскорее всего он просто намертво завис и экран отключился. Попытайтесь принудительно его перезагрузить.

Как перезагрузить iPhone

Для принудительного перезапуска iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1 поколения) и более ранних моделей нужно одновременно нажать и удерживать кнопку «Домой» и боковую (верхнюю) кнопку «Сон/Пробуждение», пока на экране не появится логотип Apple.

Перезагрузка iPhone 7 и iPhone 7 Plus выполняется путем одновременного нажатия и удерживания боковой кнопки «Сон/Пробуждение» и кнопки уменьшения громкости до появления на экране логотипа Apple.

Чтобы перезагрузить iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone SE (2 поколения) следует нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, затем нажать и отпустить кнопку уменьшения громкости, после нажать и удерживать боковую кнопку до появления на дисплее логотипа Apple.

Как перезагрузить смартфон на Android

В смартфонах с OC Android принудительная перезагрузка осуществляется в зависимости от модели путем нажатия и удерживания на протяжении нескольких секунд кнопки питания, одновременно кнопки питания и кнопки уменьшения громкости, либо кнопки питания и кнопки увеличения громкости — пока устройство не подаст признаки жизни. В некоторых моделях смартфонов сочетание кнопок может быть другим (рекомендуется поискать инструкцию в интернете).

Некоторые старые модели смартфонов и планшетов имеют кнопку перезагрузки в виде небольшого отверстия с нижней стороны или задней стороны аппарата. Не стоит путать ее с отверстиями динамика или микрофона. Рядом отверстием может иметься надпись «Reset» или «Power OFF». Данная кнопка с соответствующей надписью может также располагаться под крышкой. Для перезагрузки устройства нужно просунуть в отверстие скрепку или булавку и надавить.
Еще один способ перезагрузки смартфона — это снять аккумулятор и вновь установить его на место, если это возможно

Сделать сброс до заводских настроек

Если после нескольких попыток включения экран загорается, но смартфон категорически отказывается загружаться, имеет смысл выполнить сброс настроек до заводских посредством аппаратных кнопок. Стоит учесть, что в результате этой операции вы рискуете потерять личные данные, если система не была синхронизирована.

Сброс настроек на iPhone

Для сброса настроек в айфоне нужно подключить его к компьютеру с помощью кабеля и запустить на iTunes. После этого необходимо выполнить принудительную перезагрузку смартфона (см. выше). На компьютере откроется соответствующее окно, предлагающее восстановить или обновить систему. Сначала можно попробовать обновить. Если ничего не получится, перезагружаем устройство вновь, жмем «Восстановить» и следуем инструкциям на экране для возврата к заводским настройкам. Если процедура продлится больше пятнадцати минут, смартфон может выйти из текущего режима восстановления. В этом случае зажимаем кнопки принудительной перезагрузки, в результате чего устройство вернется в режим восстановления.

Сброс настроек на Android-смартфоне

Для осуществления процедуры сброса настроек в Android необходимо включить режим восстановления (Recovery Mode). У различных моделей смартфонов для этого используются разные сочетания кнопок, которые нужно одновременно нажать и удерживать (смартфон должен быть выключен):

• Lenovo — громкость «+» и кнопка «ВКЛ»;
• Pixel, Nexus — громкость «-» и «ВКЛ»;
• HTC — громкость «-» и «ВКЛ» или громкость «+» и «ВКЛ»;
• Samsung — кнопка «Домой», громкость «+» и «ВКЛ» (на старых «Домой» + «ВКЛ»).
• Meizu — громкость «-» и ВКЛ;
• LG — удерживаем громкость «-» и «ВКЛ» до появления лого LG, затем быстро отпускаем и зажимаем опять до загрузки меню;
• Xiaomi — громкость «+» и «ВКЛ»;
• Sony — громкость «-» и «ВКЛ» или громкость «+» + громкость «-» + «ВКЛ»;
• Huawei, Honor — громкость «-» и «ВКЛ» или громкость «+» и «ВКЛ»;
• Motorola — громкость «-» и «ВКЛ»;
• Fly — громкость «-» и «ВКЛ» или громкость «+» и «ВКЛ»;
• Asus — зажимаем громкость «-» и «ВКЛ» или громкость «+» и «ВКЛ», после вибрации отпускаем «ВКЛ» и продолжаем удерживать кнопку громкости;
• OnePlus — громкость «-» и «ВКЛ» до появления логотипа OnePlus, после выбираем в открывшемся меню «English»;
• Смартфоны с процессорами с MTK (Blackview, Elephone, Doogee, Bluboo, Oukitel, UMI и проч.) — громкость «+» и «ВКЛ».

В открывшемся меню нужно выбрать пункт «Recovery». На некоторых моделях этот раздел может открыться сразу. Перемещение по меню здесь осуществляется кнопками громкости, выбор — кнопкой питания. На новых моделях управление может быть сенсорным. В разделе «Recovery» выбираем «wipe data/factory reset», далее «Yes», «delete all user data» и «reboot system now».

Что еще можно сделать

В некоторых случаях привести смартфон в чувства помогает извлечение карты памяти или сим-карты, подключение к компьютеру через USB-кабель, более длительное, чем обычно, удерживание кнопки питания при включении.
Если ничего из этого вам не помогло обратитесь за помощью к нам!

Признаки неисправности гнезда зарядки

Основным признаком неисправности гнезда зарядки смартфона или другого мобильного устройства является, естественно, отсутствие зарядки. Причём поначалу проблема проявляется как плавающая — зарядное устройство произвольно отключается и снова подключается при покачивании штекера в гнездовом отсеке. Со временем контакт пропадает совсем — зарядить гаджет становится невозможным.
Доводить дело до этого не стоит. Нужно начинать бить тревогу сразу при появлении первых симптомов. Ведь на то, чтобы найти гнездо на замену, понадобится время, возможно, немалое (см. следующий раздел). А без зарядки, мало того что мы остаёмся без связи, но можем погубить аккумулятор мобильного устройства, поскольку в разряженном состоянии его хранить нельзя.

Важно! Проблема может заключаться не в гнездовом отсеке, а в штекере зарядного устройства. Ведь он тоже может разбиться и разболтаться, или просто переломился провод. Поэтому прежде, чем принимать решение о замене гнезда, попытайтесь зарядить гаджет от другого ЗУ с аналогичным штекером и тем же выходным напряжением, что у штатного.

Ещё одним верным признаком выхода из строя гнезда является потеря связи с внешним устройством. Причём «болезнь» развивается таким же образом — сначала спонтанные отключения/подключения при покачивании вилки кабеля в разъёме, оканчивающиеся со временем полной потерей соединения. Телефон не распознаётся ПК, не «видит» внешних устройств. Но тут проблема может быть не в гнездовой части, а в кабеле. Это нужно выяснить скорее, пока вместе с потерей связи не пропала возможность подзарядки.

В некоторых случаях причину проблемы можно обнаружить визуально. Замятые, согнутые контакты, деформированный корпус гнезда, подозрительное болтание в нём вилки, следы окисления. Всё это говорит о том, что разъём своё отжил. На фото ниже отлично видно, что розетка практически выгорела — требует замены.

Виды разъёмов и их отличия

На поиски нового разъёма для зарядки может уйти немало времени, а причина здесь не только в больших сроках доставки, но и в том, что сегодня уже есть много типов разъёмов, которые тот или иной производитель использует в своих устройствах.
Казалось бы, в чём проблема? Сейчас наиболее популярными для телефона, смартфона, планшетного ПК являются разъёмы microUSB, USB type-C (тайп–С). О них поговорим. Сломалось гнездо, посмотрел, какое установлено, набрал в поисковике, заказал. Но беда в том, что одних только microUSB, различных по конструкции и виду крепления, много десятков. На фото ниже навскидку представлено 12 гнёзд, все они microUSB. Но если зайти на тот же Ali, то можно увидеть совсем безрадостную картину:

Конечно, каждый из них имеет свою маркировку, но проблема в том, что маркировка эта не указывается на корпусе прибора, а значит, придётся искать визуально — дай нам Бог зоркий глаз. Ненамного лучше обстоит дело с type-C. Их, может быть, и не сотня (хотя, мало ли), но тоже немало.

Поэтому прежде, чем садиться за компьютер или отправляться в ближайший магазин, придётся разобрать гаджет и точно выяснить, что установлено именно в нём. Для более точного результата, возможно, имеет смысл даже выпаять разъём, поскольку нередко определить вид и форму крепёжных «ног» под слоем припоя невозможно. Особенно если он уже менялся.

Какие инструменты нужны

Чтобы самостоятельно заменить разъём, нам понадобятся следующие инструменты:

• тонкий пинцет;
• инструменты для разборки мобильного устройства (зависит от типа и модели гаджета);
• паяльный фен (если замена коннекторов будет производиться с его помощью);
• держатель для плат той или иной конструкции (желательно);
• налобная линза или линза на штативе;
• паяльник мощностью 25 Вт с плоским тонким (диаметр 0,8 мм) жалами.

Полезно. Лучше купить для подобных работ набор жал разной формы к паяльнику. Стоят они недорого, но позволят выполнять разнообразные операции.

Расходные материалы

Кроме инструментов, понадобятся расходные материалы. Для пайки будем использовать бескислотный (нейтральный) флюс, паяльную пасту. Их несложно купить в соответствующем магазине или заказать через интернет на том же Ali.
Для демонтажа гнездовой части при помощи паяльника понадобится тонкий свинцово-оловянный припой с меньшей температурой плавления. Для снятия остатков припоя с дорожек пригодится медная экранирующая оплётка. Если будем работать с феном, то придётся дополнительно купить термоизоляционный (каптоновый или фольгированный) скотч, чтобы защитить рядом расположенные детали от перегрева и самопроизвольного выпаивания.
Промывку будем производить бензином «Калоша», изопропиловым или этиловым спиртом, предварительно заклеив ответственные, боящиеся жидкости узлы (микрофон, камера и пр.) обычным скотчем. На всякий случай запасёмся медным одножильным проводом диаметром 0,2–0,3 мм. Он поможет нам в случае, если неисправность кроется в обрыве дорожек. Добыть такой провод можно из обычного многожильного монтажного, просто сняв с него изоляцию. Ещё, конечно, в этом случае понадобится скальпель или острый нож.

Замена при помощи фена

А теперь перейдём к вопросу, как починить разъём для зарядки. Для начала попробуем произвести замену при помощи паяльного фена. Разбираем смартфон, осматриваем компоненты, расположенные рядом с ним. В нашем примере совсем рядом расположена камера, выполненная из обычного пластика. При снятии гнезда феном она просто расплавится.

Если камера съёмная, то снимаем её, отключив шлейф. Если она впаяна или рядом расположены другие несъёмные компоненты, заклеиваем их термоскотчем.

Наносим на монтажные и интерфейсные контакты паяльный флюс, прогреваем его феном, установленным на температуру 360 градусов Цельсия. Прогревать будем круговыми движениями. Периодически проверяем пинцетом, не расплавился ли припой. Как только он расплавится, разъём можно скидывать с платы.

Теперь при помощи паяльника наносим на монтажные и интерфейсные площадки небольшое количество свинцово-оловянного припоя. Это снизит температуру плавления штатного бессвинцового, позволит впаивать гнездо более низкой температурой. Иначе его можно расплавить.

Устанавливаем терморегулятор фена на 300 градусов, греем посадочное место. Как только припой расплавится, устанавливаем коннектор на место, слегка прогреваем его, прижимаем пинцетом, следя,, чтобы контакты в гнездовом углублении совпадали с интерфейсными площадками на плате.

Монтажные контакты припаяны, осталось припаять интерфейсные. Для этого наносим на них совсем немного паяльной пасты, прогреваем феном. Температура та же — 360 градусов.

Если мы нанесли слишком много паяльной пасты, то соседние контакты могут спаяться. Тут же проходим между ними пинцетом, а ещё лучше — паяльником с тонким жалом.

Поскольку паяльный флюс бескислотный, его можно не смывать. Подключаем устройство к зарядке, потом к ПК для выяснения работы интерфейсных контактов. Если всё в порядке, то работу можно считать оконченной.

Полезно. Замена разъёма type-C ничем не отличается от замены microUSB. Всё делаем точно так же, просто интерфейсных контактов много больше — придётся использовать хорошую лупу и повозиться.

Можно ли отпаять гнездо паяльником и как это сделать

Как заменить разъём при помощи фена, мы выяснили. При некоторой тренировке и аккуратности сделать это будет несложно. Но как заменить коннектор, если нет паяльного фена? Ведь не каждый из нас занимается пайкой, а покупать фен на один раз как-то глупо. Что ж, если нет фена, то отремонтировать смартфон можно при помощи обычного паяльника.

Насаживаем на паяльник плоское жало, а пока он разогревается (жало, конечно, уже облужено —готово к работе), наносим паяльный флюс на фиксирующие ножки, сам разъём и его контакты.
Наша задача — увеличить теплоёмкость корпуса гнезда, разбавить тугоплавкий бессвинцовый припой, который используют для пайки производители, менее тугоплавким — оловянно-свинцовым. Берём паяльник, наносим припой.

Теперь начинаем греть корпус, одновременно покачивая его пинцетом. Буквально через 5–10 секунд припой расплавится — коннектор можно будет снять.

Убираем с монтажных отверстий и контактных площадок излишек припоя. Снова наносим паяльный флюс.

Берём оплётку, через неё быстрыми движениями пропаиваем контактные и монтажные площадки. Припой успешно впитался в оплётку, причём не только наш, но и тугоплавкий, которым гнездо паялось на заводе.

При помощи бензина «Калоша» или спирта очищаем контакты от отработанного флюса. Для этого удобно использовать ватную палочку.

Осматриваем контакты на предмет обрыва или замыкания. Устанавливаем новый разъём. При помощи лупы убеждаемся, что все выводы попали на свои контактные площадки на плате.

Осталось пропаять монтажные и интерфейсные контакты. Начнём с монтажных. Наносим флюс, пропаиваем каждый из них, используя свинцово-оловянный припой.

Теперь интерфейсные. Наносим на них паяльный флюс, пропаиваем каждый из них тонким жалом. У кого зрение хорошее, можно даже без лупы.

Снова берём «Калошу», ватной палочкой смываем остатки флюса. При помощи лупы внимательно осматриваем контакты на предмет непропая или спаивания соседних контактов. При необходимости снова наносим флюс, операцию повторяем. Спаянные контакты легко разделить, проведя жалом между ними. Собираем гаджет, подключаем зарядное устройство, убеждаемся, что всё работает нормально. На этом процесс замены можно считать законченным.

Почему выбирают рембыттехника при проблемах с телефонами

Если на всё перечисленное у вас нет времени, сил или умений, обратитесь к нам, мы с радостью починим ваш телефон.
Стоимость замены гнезда зарядного устройства у нас от 600 рублей. Так же мы даём гарантию 6 месяцев на ремонт.

Замена разговорного динамика в телефоне

Мобильный телефон — это удобный и незаменимый помощник. Но часто бывает, что в его работе происходят сбои и это не может не огорчать. Например, когда собеседника совершенно не слышно, хотя громкость динамика стоит в настройках на максимум. Такое происходит из-за выхода из строя слухового динамика. Звук или совсем не слышно или слышно, но очень слабо. Тут, что не делай, замены динамика просто не избежать. В этой статье подробно описана разборка и замена динамика в распространенном смартфоне. Найти динамик на свою модель можно в одном из интернет магазинов, которых предостаточно. Иногда динамик может внешне отличатся от того, что стоит в телефоне, это могут быть аналоги, которые прекрасно станут вместо оригинального. Бывает так, что они работают даже дольше, чем фирменные.

В любом случае, лучше сначала разобрать телефон и посмотреть как выглядит ваш динамик, тогда можно быть уверенным, что заказываете то, что надо.

Итак, вначале снимаем заднюю крышку. Как это сделать в своем телефоне знает каждый. Обычно она держится на защелках.

Далее, немного посложнее. Необходимо извлечь аккумулятор, сим карты и карту памяти.

После чего маленькой прямой или крестовой отверткой откручиваем все винты по периметру корпуса.

Когда все винты откручены с помощью медиатора -, если он у вас есть,- снимаем защитную крышку. Она также держится на защелках.

Вместо медиатора можно использовать заточенный кусок пластмассовой линейки или пластиковую карту.

Делать это нужно аккуратно, следя за тем, чтобы рабочая часть инструмента не заходила внутрь корпуса больше чем на 2 мм.

Когда защитный кожух будет снят, находим слуховой динамик.

Он припаян через шлейф в двух местах.

Используя увеличительное стекло и паяльник на 25 Вт, можно без проблем выпаять неисправный динамик. Нужно только заточить жало паяльника в форме шила. Сделать это лучше на наждачном станке. Нагрев паяльник и захватив пальцами динамик аккуратно выпаиваем его.

Вот на фото демонтированный динамик.

Заменой оригинальному динамику может служить подобный китайский аналог.

Чистим место установки динамика от пыли, которая проникает снаружи через отверстия на корпусе. Затем вставляем туда динамик и пинцетом формируем провода так, чтобы их концы попадали на места пайки. Далее, придерживая провода, припаиваем их.

Протираем место пайки ватой, смоченной в спирте или одеколоне.

Надеваем защитный кожух и вставив сим карту, проверяем работу динамика.

Если все нормально, закрепляем кожух винтами.

Вставляем карту памяти и защелкиваем крышку.

Теперь телефон как новый, в случае повторения проблемы, снова заменяем динамик таким же способом. Но чтобы проблема не повторялась часто, громкость лучше ставить на среднее значение.

Замена микрофона мобильного телефона

Микрофоны, как и любые части электроники, часто ломаются из-за внешних воздействий. Примером внешних воздействий являются попадание воды, грязи на микрофон, а также механические повреждения. Если вам не помогла его чистка, то придется его менять на новый.Разберем разновидности микрофонов и несколько методов пайки.

• DIP контактные. Крепятся к плате с помощью отверстий.
• SMD (планарные). Они припаиваются к плате своим корпусом, на котором расположены контакты.

Существуют аналоговые микрофоны и цифровые. К такой группе чаше всего относятся SMD микрофоны. У аналоговых есть два контакта: это минус и плюс. Обычно плюс — это центральный контакт, а минус – окружность возле поверхности. Цифровые микрофоны по сути не цифровые. Их так назвали продавцы радиодеталей. А на выходе у микрофона цифровой сигнал, который изменен из-за пары резисторов в микрофоне.

Ключ на корпусе

Еще у SMD микрофонов может быть ключ. То есть, он должен быть установлен той стороной, к которой указывает точка (или стрелка) на плату. Чаще всего бывают с четырьмя контактами.
Если такого типа микрофон будет припаян не правильной стороной, то он не будет работать.

Расположение детали

Микрофоны могут быть на материнских платах и на нижних платах, рядом с USB разъемами.

Обычно те, которые располагаются на материнских платах, используются в Viber и других мессенджерах.

Микрофоны можно заказать на Aliexpress. Их продают целыми пачками. А также можно попробовать взять деталь с донорской платы. Несмотря на то, что телефоны могут быть разными, в них могут использоваться (очень редко) одинаковые детали.

Замена DIP и проводных микрофонов

Тут все просто. На плате обозначается плюс, куда надо будет припаять красный провод. Соответственно, на второй контакт присоединяется черный провод микрофона. Температура паяльника не выше 300 градусов.

Если вы поставите взамен старого микрофона маленький – он будет хуже записывать, не как заводской. Если перепутаете плюс и минус, то он и вовсе не заработает. Можно припаять чуть большего размера, но главное, чтобы он влез в корпус.

На забываем поставить резинку (если она была). Она защищает деталь от попадания пыли.

Замена SMD микрофона

Есть два метода пайки.
Первый – нагревать микрофон сверху. Закрываем остальные детали алюминиевым скотчем.
Сначала греем феном до 100 °C в течении 20 секунд, затем повышаем температуру до 270.

Правильная пайка микрофона с помощью фена
Как выпаять микрофон на телефоне в домашних условиях
Пока микрофон разогревается до температуры плавления припоя, нужно аккуратно пинцетом проверять состояние припоя. Если микрофон от легкого движения чуть-чуть качается и возвращается на свое место. значит припой расплавлен. Главное не трогать верхнюю часть микрофона, только его подложку.
Пинцетом хватаемся за подложку микрофона.
Это отверстие должно быть чистое, без припоя. Если туда случайно попал припой, его надо обязательно убрать, иначе звук не будет доходить до микрофона.

Второй способ – нагревать плату снизу феном.
Все тоже самое, только нагрев с другой стороны платы.
Как выпаять микрофон на телефоне
Постепенно нагреваем плату со 100 °C до 270. И микрофон выпаивается. Следите внимательно за соседними SMD деталями, их можно случайно зацепить или сдуть феном.

Установка нового микрофона

Теперь устанавливаем новый. Желательно заранее залудить его контакты. Обратите внимание на то, что флюс надо аккуратно использовать.
Он не должен попасть в отверстие на микрофоне, иначе мембрана не будет работать.
Не стоит добавлять слишком много припоя и на сам микрофон. Например, в таком варианте может возникнуть короткое замыкание между плюсом и минусом.
Также подготавливаем плату к новому микрофону. Удаляем старый припой оплеткой (если его осталось много), и добавляем новый, совсем чуть-чуть.
На контакты достаточно добавить пару капель флюса.
Ставим новый микрофон. Если на плате есть ключ – проверяем местоположение детали и ставим ее правильно.
Нагреваем плату сначала до 100, потом до 250 °C.
Даже если микрофон установлен немного криво. благодаря поверхностному натяжению припоя, он позиционируется сам.
Не нужно ставить высокие температуры. Мембрана у детали сгорит или будет плохо работать
Пинцетом слегка касаемся детали. Микрофон должен вести себя так же, как и при выпаивании – расплавленный припой держит его на месте. Это нужно делать очень аккуратно и с небольшой силой, иначе деталь отойдет со своего места и ее придется ставить и паять заново.

Восстановление контактов

Поврежденные контакты не редкость. Они могут быть из-за перегрева, механических повреждений или попадания влаги. Но если найти дорожки, то можно подпаять деталь напрямую.

Например, если у вас нет в наличии SMD микрофона, как на фото ниже, то вы можете припаять обычный, такого же размера. Центральный контакт это плюс. Конечно в таком виде прочность будет ниже, и не факт, что деталь встанет в корпус.
С цифровыми немного сложнее. Они бывают разных видов, поэтому нужно найти свой и его даташит. Во многих случаях нужно припаять только проводки к плате, и пару резисторов.

Почему лучше заказать у нас

Haш cepвиcный цeнтp c 2009 гoдa oкaзывaeт уcлуги пo peмoнту paзличныx элeктpoнныx уcтpoйcтв. Mы вceгдa cмoжeм тoчнo oпpeдeлить пpичину выxoдa уcтpoйcтвa из cтpoя пpи пoмoщи coвpeмeннoгo пpoфeccиoнaльнoгo диaгнocтичecкoгo oбopудoвaния.
рбт34.рф – Baш лучший пoмoщник в пpoфeccиoнaльнoм выпoлнeнии peмoнтныx paбoт!
У нас стоимость замены динамика от 500 рублей. На все работы мы даём гарантию 6 месяцев.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ НА ТЕЛЕФОНЕ В ВОЛГОГРАДЕ

Замена аккумулятора на телефоне обычно производится в течение 1 рабочего дня, однако если пользователю хотелось бы получить свой мобильный телефон безупречно работающим максимально быстро, то идеальным вариантом для него будет заказать услугу быстрого ремонта – наши работники осуществят весь необходимый ремонт всего лишь за один час непосредственно при клиенте. Благодаря наличию специального ремонтного оборудования и инструментов им удается осуществлять работы, требующие ювелирной точности, значительно быстрее. Также, одним из преимуществ нашего сервисного центра является использование только оригинальных деталей, в качестве которых мы абсолютно уверены. Ни при каких видах ремонта мы не применяем дешевые аналоги – при выполнении замены аккумулятора на телефоне наши профессионалы устанавливают оригинальные батареи. Поэтому все наши клиенты могут быть на все 100% уверены в продолжительной бесперебойной работе своего мобильного телефона после ремонта в нашем сервисном центре.

КОГДА НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА НА ТЕЛЕФОНЕ

Чаще всего замена аккумулятора на телефоне бывает нужна по причине слишком быстрой разрядки батареи. Необходимость в частой зарядке телефона делает пользование им крайне некомфортным, а иногда даже невозможным. Еще одной довольно часто встречающейся проблемой, указывающей на выход из строя аккумулятора, является непроизвольное отключение мобильного телефона.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА НА ТЕЛЕФОНЕ ПОТРЕБУЕТСЯ, ЕСЛИ:

• Батарея стала быстро разряжаться;
• Аппарат включается, только находясь на зарядке;
• Периодические самопроизвольные выключения.

Кроме этого, работникам нашей компании часто приходится проводить замену аккумулятора на телефоне после сильного нагрева аппарата, который произошел вследствие длительного нахождения мобильного телефона под прямым солнцем либо же около нагревательных приборов – в таких случаях корпус телефона может даже вздуться и потрескаться. Но независимо от того, что стало причиной повреждения батареи, нашим сотрудникам под силу всего за один рабочий день восстановить безупречное рабочее состояние гаджета, отремонтировав или же заменив на новые все вышедшие из строя запчасти.

Как заменить тачскрин?

Если сенсорная панель работает плохо или вообще отказывается воспринимать нажатия – её стоит заменить. К счастью, смартфоны можно разобрать самостоятельно. Необязательно менять устройство или его экран, чтобы починить тачскрин, достаточно отделить его и поменять на новый. Полноценно заменой занимаются сервисные службы и центры по ремонту техники. Там без проблем могут починить смартфон за дополнительную плату. Обычно процедура занимает пару часов для мастера и пару дней для клиента. Цена варьируется от типа устройства и сложности работы.

Сейчас стал популярен принцип экранов без прослойки, или корпус «бутерброд». В этом случае тачскрин, дисплей и стекло склеены вместе, полностью проклеенные между собой прозрачным герметиком по всей плоскости. Так называемая «технология ламинирования» делается по нескольким причинам.

• Во-первых, такой экран не имеет прослойки и выглядит намного лучше.
• Во-вторых, он занимает меньше места и делает смартфон более тонким и удобным.

Если на смартфоне такой экран, то заменить только одну часть невозможно. В этом случае придется менять всё сразу. Это, как правило, самая дорогостоящая деталь в устройстве и устанавливается только в премиальных смартфонах известных марок. Проверить это просто – склеенный экран не имеет слоя воздуха внутри и выглядит очень тонким, а при нажатии нет эффекта желе.

Как заменить тачскрин самостоятельно?

Если хочется сэкономить, можно заменить тачскрин самостоятельно. Учтите, что такие действия требуют некоторых знаний и сноровки.
Не рекомендуется это выполнять при сомнениях и отсутствии специализированного оборудования.

Если что-то сделать не по плану, то можно вывести из стоя не только экран смартфона, но и его плату с аккумулятором – в таком случае починка обойдется примерно в стоимость нового аппарата.

Перед началом замены нужно купить новый экран. Продаются они как в оффлайн магазинах на улицах города, так и в интернет-магазинах. Зачастую покупая через интернет можно сильно сэкономить. Перед покупкой обязательно нужно убедится в том, что покупаемый дисплей подойдет к смартфону. Некоторые устройства имеют разные типы экранов, особенно это актуально для китайцев вроде Xiaomi и Meizu.

Обратите внимание на версию смартфона и сравните её с версией экрана. Если новый экран у вас на руках, есть необходимое оборудование и энтузиазм, то можно начинать. Для работы нужно: новый дисплей, фен, отвертка.

Первым делом выключаем смартфон и откручиваем все болты на рамке (или открываем заднюю крышку и откручиваем там всё). Обязательно нужно запомнить расположение болтов, так как они разные и не подойдут не в свои разъёмы. Далее нужно аккуратно засунуть под дисплей какую-то тонкую карту или скрепку. Для того, чтобы это получилось, экран стоит разогреть феном и пшикнуть на него спиртом. Медленно снимая дисплей с клея, нужно осторожно его приподнимать, но не вытягивать, так как он ещё находится на шлейфе. После успешного снятия нужно вытянуть аккумулятор. Затем снять защиту на шлейфе. Он прикреплен болтами и защелками. Всё зависит от модели смартфона, лучше перед началом посмотреть разборку вашего смартфона и повторять действия оттуда. Сняв дисплей, можно брать новый и ставить его на ту же позицию и в то же месте. На многих устройствах есть функциональная кнопка и сенсорные панели на передней части. Их придется снимать со старой панели и ставить в новую. Это действие не вызывает сложностей. Нужно посмотреть, чего не хватает на новом дисплее и взять недостающие части со старого. После этого вставить новый в смартфон и прикрутить его аналогично старому дисплею. После удачного подключения шлейфа нужно проверить, как работает смартфон. Включите его и посмотрите на реакцию сенсора. Если всё нормально, то можно приступать к склеиванию экрана с корпусом. Можно использовать любой суперклей, однако обратно его уже не снять. Для смартфонов применяется силиконовый клей – его и нужно использовать. Такой клей позже можно легко отклеить с помощью нагрева феном. Не забудьте прикрутить болты и хорошо прицепить дисплей к корпусу. После проделанных действий тачскрин должен работать нормально.

Как выполнить калибровку тачскрина

Обычно после замены дисплея он уже откалиброван и работать должен нормально. Однако бывают ситуации, когда сенсорные нажатия происходят в неположенном месте. У этой проблемы несколько причин: некачественная замена и повреждение модулей, неоптимизированный софт и поврежденный шлейф на плане. Калибровка осуществляется программным методом через специальные приложения на смартфоне. Устройства компании Apple на IOS не подвергаются калибровке, так как сами это делают. Если на Айфоне или Айпаде проблемы с сенсором – дело в некачественной замене либо поврежденных аппаратных элементах. Также перед тем, как сделать вывод, стоит перезагрузить устройство. Ещё сенсор может плохо работать из-за экстремальных температур или влаги. В этом случае нужно поместить смартфон на пару часов (а лучше день) в привычную и сухую среду, такую как комната. Спустя время, можно проверять сенсор. На устройствах с операционной системой Андроид можно сделать калибровку с помощью таких программ, как Clinоmeter, TouchScreenTune или Power Bubble. Скачав одну из этих программ из Google Play, достаточно открыть их и следовать инструкциям. Калибровка занимает всего пару минут.

Почему холодильник не включается?

В некоторых случаях холодильник может не включаться, и это вызывает у владельцев не самые приятные эмоции. Однако прежде чем обращаться за помощью мастеров, стоит выяснить возможные причины неисправности. Нередко для решения такой проблемы опыт или специальные инструменты не нужны.

Импортные дорогие модели холодильников могут не включаться по многим причинам, и это случается чаще, по сравнению с отечественными механическими агрегатами. Полную диагностику сложной техники владельцы самостоятельно не выполнят, но некоторые серьезные неисправности в датчиках температуры, терморегуляторе, компрессоре смогут выявить и устранить.
Стоит отметить, что все работы, связанные с электропроводкой и электронными компонентами агрегата, следует выполнять после отключения питания холодильника.

Начало диагностики холодильника

Нередко техника не включается из-за внешних факторов, а не внутренних. Например, необходимо обратить внимание на внутреннее освещение камер. Если лампочка в холодильнике не горит, тогда, возможно, холодильник не имеет доступа к электропитанию. Следует продиагностировать неисправность: сначала проверить розетку, затем – состояние шнура и вилки. Если проблема заключается в отсутствии подключения к электросети, необходимо выполнить несложный ремонт, при этом сам холодильник полностью исправен. В противном случае ищут другие причины поломки.
Современные импортные холодильники могут иметь специфические технические характеристики. В частности их рабочее напряжение может отличаться от российского напряжения в сети. Это приводит к нестабильной работе агрегата во время больших отклонений и при сильных перепадах напряжения.

Поломка терморегулятора

Часто холодильник не включается из-за неисправности системы, которая отвечает за контроль температуры внутри камер. Причем такая неполадка обычно не сопровождается характерными признаками, такими как «щелканье» компрессора и т.п.
Современные холодильники оснащаются двумя видами системы термоконтроля:

• терморегулятором (термостатом), который используется в механических агрегатах;
• воздушным датчиком, который применяется в цифровых моделях.

Принцип работы системы прост: когда температура в камерах повышается, датчики передают соответствующий сигнал на мотор-компрессор, что приводит к запуску нового цикла охлаждения. Диагностика термостата не вызывает сложностей. Для этого необходимо найти место крепления терморегулятора. Обычно он располагается в блоке с лампочкой. Затем нужно отсоединить от устройства провода и замкнуть их между собой. Если после включения холодильник запускается, тогда необходимо заменить термостат.
Примечание. Иногда холодильник не работает после разморозки. В этом случае проблема не в поломке, а в том, что владельцы не перевели термодатчик из режима работы «Разморозка» в режим «Мороз».

Неисправность компрессора

Если холодильник не запускается, при этом лампочка в камерах горит, а бытовой агрегат издает странные «щелчки», необходимо проверять работоспособность компрессора. Для диагностики мотора требуется омметр. Подобную неисправность самостоятельно диагностировать не рекомендуется, поскольку здесь нужен опыт. Лучше воспользоваться помощью профессиональных мастеров.
Основные поломки компрессора:

• Короткое замыкание.
• Обрыв обмотки.
• Межвитковое замыкание.

Для обнаружения указанных неполадок используется омметр. Если при обследовании контакты, обмотка «не прозваниваются», а напряжение составляет менее 20 Ом, принимают решение о замене мотора. При такой неисправности ремонт наиболее затратный.

Наряду с вышеуказанными поломками, может выйти из строя модуль управления техники. Даже новые агрегаты страдают от подобной проблемы из-за сильных перепадов напряжения, отключения электричества. В этом случае может потребоваться перепрошивка или замена модуля.
Если холодильник обесточен или вышел из строя термостат, владелец может своими силами устранить поломку. В таких ситуациях не нужны специальные знания и навыки. Тогда как в случае поломки компрессора или других неисправностей лучше не пробовать ремонтировать агрегат самостоятельно, поскольку из-за непрофессиональных действий холодильник может полностью выйти из строя. Рекомендуем пригласить специалиста, который грамотно выполнит диагностику и ремонт агрегата.